鹽村的虱目魚乾／眼簾前的台灣

早年對漁村除了可戱水、檢貝壳之外，可没啥好感。最主要的是一接近漁村就有股腥臭味，實在叫人不敢領敎，這股腥臭味，可能是家家户户曬魚乾所造成。同時對鱼乾的料理，並非在行，所以一直採取排斥的態度，但在禮貌上對「海畔有逐臭之夫」，還是採取尊重的態度。
直到有次到朋友家做客，因為嫂夫人善於江浙菜，掌厨做出一道「清蒸臭豆腐」，賓客频频舉箸盛讚「家鄉菜」美味，不明究裡也跟著夾一大塊往嘴送，那種原汁原味的臭差一點没吐出來，居於禮貌很虛僞的往肚内吞，但額頭上的汗水還是露餡了，主人哈哈大笑説：「江浙菜的香糟到處可体會，但江浙菜的『香（臭）豆腐』可不是常見的。」
突然間轉念，清蒸臭豆腐個人極度不能接受，而油炸臭豆腐配酸菜卻是一道遊子的鄉愁，其間的反差是在於料理方式不同。
北門、七股一帶盬村有三寶，即鹽、鹹水吳郭魚及虱目魚，在豐收季節，漁民常將虱目魚處理後，抹鹽風乾，做成虱目魚乾。虱目魚乾也許己是成貨，未見其腥臭味，挑選魚肚較肥厚著，以清水泡洗減低其鹹味，瀝乾後少油下鍋香煎，微火逼出魚肚油回渗魚背肉質，待焦黃後起鍋。品嚐此鲜宜配白米飯，讓虱目魚乾的鹹味激發唾沫，來混合白米飯香、Ｑ、甜，並與魚乾被濃缩過的鲜美滋味，透過咀嚼讓三者在舌尖肆意挑逗味蕾，最後三者合流瞬間滑過食道，到了腸胃那才叫人世間的圓满。
虱目魚乾的挑選以北門、七股經自然風乾為上選，原因屬商業機密無從推究。
日本的一夜干，川菜的辣炒丁香，台菜的油燜虱目魚乾，雖然不是名饌，但屬魚乾界料理的翹楚，應不為過。